Старинная бревенчатая русская баня была и остается весьма популярной.

Русская баня, деревянная баня.

Старинная бревенчатая русская баня была и остается весьма популярной.
Одним из плюсов бани из цельных бревен является практически полное отсутствие потребности в вентиляции. Она происходит как бы сама по себе, так как бревна в достаточной мере пропускают необходимое количество воздуха. Однако будет разумно предусмотреть отверстия для более быстрого охлаждения бани после ее использования. Уровень влажности в бане автоматически регулируется бревенчатыми стенами. Такие стены, если баню использовать регулярно, в 99% случаев постоянно остаются влажными, сохраняя аромат свежего дерева максимально долго.

Бревна нужно использовать ровные, выдержанные, которые после прохождения обработки, прекрасно стыкуются друг с другом. Идеально подойдут северная ель и сосна. Однако это не аксиома. К примеру, Петр Первый, вместе с Меньшиковым и денщиком Нартовым, как описывает А.Толстой в одноименном романе, прекрасно себя чувствуют в легкой и ароматной баньке сделанной из липы. Главное что бы дерево содержало минимум смоляных полостей, которые в жарко натопленной бане потекут смолой, было не слишком сучковатым. Важно чтобы дерево имело приятный смолянистый аромат.

Бревна от комля необходимо стесать на торцах с внутренней стороны, до толщины верхнего диаметра. Во избежание задиров, теску следует выполнять от вершины к комлю. Во время работы над срубом на толстые концы бревен кладется тонкий.

Углы конструкции можно выполнить различными способами, главное обеспечить максимальную прочность сооружения. Угловые врубки, для стены из круглого леса можно выполнить «в чашку», «в лапу», либо «в обло».

Сруб «в лапу» выполняется из бревен одной и той же толщины.

На торце бревна по шаблону размечаются специальные лапы, размеры которых зависят от толщины бревен. Нижний венец чаще всего не стесывают. Для него необходима самая высококлассная древесина. При рубке чашка выбирается с нижней стороны (см. рис.).

 

joomplu:33

 

Рубка стен из бревен "в лапу" с корневым шипом:

1- коренной шип;

2- вставной шип;

Разметка и изготовление шаблона для рубки "в лапу"

 

joomplu:34

 


Рубка стен из бревен "в лапу"- укладка и крепление балок в стенах:

3- зазор;

4- крепление одной балки;

5- крепление двух балок.

Для большей надежности венцы необходимо скрепить по длине специальными шипами, ставя их с полутораметровым шагом, снижая шаг до одного метра в последних двух венцах, между которыми необходимо врубить потолочные балки. Параметры шипа: высота 120-150мм, ширина 60-70мм, толщина 25мм. Гнездо под шип надо сделать миллиметров на 25 глубже.

Между брусьями или же бревнами необходимо проложить уплотнитель, выполненный изо мха, войлока или пакли. После окончания монтажа стен производят процедуру конопатки – подбивки уплотнителя. Ее необходимо производить два раза. Впервые после выполнения сруба – начерно, а потом – через год полтора, когда прекратится усадка.

 

joomplu:35

 

а- простое соединение;

б- сложное соединение с потайным шипом;

в- "в обло".

Первый венец делается либо из двух первых и двух вторых бревен, либо из верхних бревен с нижними. В начале, в строгом горизонтальном положении два первых бревна устанавливают на одинаковом расстоянии друг от друга, на противоположных сторонах. После устанавливают два вторых бревна под углом в 90° и начинают выполнение углового соединения «в чашку». Бревна следующего венца монтируются комлями в разные стороны.
Менее сложными в установке являются брусчатые стены.

 

joomplu:36

 

Брусья изготовляют из бревен, опиливая их на четыре канта чаще всего сечением 150 X 150 мм. При заготовке брусьев остаются горбыли, которые используются для устройства полов, а так же чердачных перекрытий.

Углы брусчатых стен соединяют «в лапу», «в обло» и т.д. Для увеличения прочности стен используют вставные или же коренные шипы, применяя их вертикально (см. рис.).

 

joomplu:37

 


Рубка стен из бруса:

а- рубка угла в перевязку с шипом;

б- рубка угла в полдерева на нагелях и вставных шпонках;

в- соединение стен из брусьев на нагелях;

г- то же из шпунтованных брусьев с вставными рейками;

д- сопряжение углов на шпонках;

е- сопряжение внутренней стены с наружной на шпонках;

1- фаска 20х20 мм; 2- коренной шип; 3- нагели; 4- шпонки.

При монтаже сруба брусья необходимо расположить строго один над другим, между ними должна быть теплоизоляционная прокладка, чаще всего из войлока. Если толщина прокладки достаточна, ее укладывают впритык одним слоем, если нет – укладывайте в два, но помните, что концы прокладки нужно стыковать впритык, укладывая второй слой на первый, перекрывая тем самым нижележащие швы.

Для предохранения бревен нижнего венца от деформации, под них должна быть положена доска, толщиной 50 мм, и шириной 300 мм. Она должна быть покрыта со всех сторон кроме верхней, а так же торцов, специальной битумной мастикой, обернута с трех сторон в два слоя рубероида, и уложена на гидробарьер. На подкладку должен быть настелен теплопоглоглощающий материал, на который и должен быть уложен венец. Чтобы обеспечить максимальное прилегание венца к подкладке, его нижние концы нужно ровно оттесать. На окладной венец, необходимо уложить второй венец, а дальше все последующие, не забыв уложить между пазами бревен теплоизоляционный материал, во избежание пустот.

Чтобы отвести атмосферные осадки, нужно выбрать в окладном или втором венце паз, и установить в него кровельную сталь либо сливную доску, такого размера, чтобы она нависала над цоколем не менее 45 мм.
Бревенчатая баня также может быть встроена в постройку из кирпича или железобетона. В этом варианте, необходимо оставить зазор между стеной и бревнами около 150мм, тем самым, обеспечивая нормальную вентиляцию бани и предотвращая загнивание дерева. Бревна в бане должны «дышать». Помимо этого помещение, в которое будет встраиваться баня, должно быть достаточно высоким, для того чтобы уложить верхние бревна сруба, а так же высота должна позволять осадить бревно посредством удара колотушкой, для замаха которой нужно около 30-40 см.